짧은 답: 「연결이 안 된다」와 「자꾸 끊긴다」는 서로 다른 두 고장이고, 사람들이 가장 먼저 손대는 해결책인 기기 삭제 후 재페어링은 첫 번째만 낫게 합니다. 둘 중 어느 쪽인지 가리는 데는 30초면 충분하고, 그 30초가 되지도 않을 해결책을 반복하는 일을 막아 줍니다.
두 가지 고장, 두 가지 해결책
| 보이는 증상 | 흔한 원인 | 해결 |
|---|---|---|
| 아예 연결되지 않음. 즉시 실패. 목록에 기기가 보이지도 않음 | 한쪽의 낡거나 어긋난 페어링 기록 | 양쪽 기기에서 기기를 삭제한 뒤 다시 페어링 |
| 잘 연결되다가 사용 중 끊김. 한 장소에서만 끊김. 몇 분 대기 후 끊김 | 전파 간섭, 또는 한쪽 기기의 절전 정책 | 환경이나 전원 설정을 바꿔야 함. 재페어링은 도움이 되지 않음 |
이 구분이 중요한 이유는 두 번째 경우가 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 흔한데, 흔한 조언인 「기기를 잊고 처음부터 다시」가 두 번째에는 아무 효과가 없기 때문입니다. 페어링을 지우고, 다시 페어링에 성공하고, 한 시간 뒤에 또 끊깁니다. 사람들이 바로 이 지점에서 하드웨어가 고장 났다고 결론을 내립니다. 대개 그렇지 않습니다.
재페어링이 정답일 때
페어링은 한 번 하고 마는 이벤트가 아니라 양쪽 기기에 저장되는 공유 키입니다. 어느 한쪽이 키를 잃거나, 갱신하거나, 낡은 사본을 들고 있게 되면 — OS 업데이트, 백업에서의 복원, 그 사이에 다른 기기와 페어링한 경우에 흔합니다 — 두 기기가 합의를 못 하고 모든 연결 시도가 핸드셰이크에서 실패합니다.
그 실패는 이렇게 보입니다. 기기가 목록에 보이고, 눌러도 아무 일이 없거나, 연결되는 듯하다가 몇 초 만에 끊깁니다. 예외 없이 매번 똑같습니다.
해결에는 사람들이 자주 빠뜨리는 디테일이 하나 있습니다. 양쪽에서 페어링을 삭제하는 것입니다. 휴대폰에서만 지우면 액세서리는 아직 유효한 키를 들고 있다고 믿기 때문에, 재페어링이 실패하거나 반쯤만 작동하는 연결이 됩니다. 휴대폰에서 먼저 하고(설정 → Bluetooth → ⓘ → 이 기기 지우기), 그다음 상대 기기에서 같은 작업을 합니다. 대부분의 헤드폰은 페어링 버튼을 길게 눌러 표시등이 다르게 깜빡일 때까지 누르면 됩니다.
깨끗하게 다시 페어링한 뒤 정말로 안정적인 연결이 된다면 기록이 원인이었습니다. 한 시간 안에 다시 끊긴다면 기록은 원인이 아니었으니 더 이상 손대지 마세요.
자꾸 끊길 때: 전파 간섭
블루투스는 Wi-Fi와 함께 쓰는 2.4GHz 대역에서 동작하고, 그 대역은 붐빕니다. 실질적인 결론은 이렇습니다. 한 장소에서는 끊기고 다른 장소에서는 안 끊기거나, 무언가를 꽂은 뒤부터 시작된 끊김은 거의 항상 고장이 아니라 간섭입니다.
흔한 용의자들을 실제로 원인이 되는 빈도 순으로 대략 정리하면 이렇습니다.
- 휴대폰이나 액세서리 가까이에 있는 USB 3 기기. USB 3 포트와 케이블은 2.4GHz 대역에서 전파를 내는 것으로 알려져 있습니다. 케이블이나 드라이브를 30cm만 옮겨도 어떤 설정보다 많은 「블루투스 고장」 사례가 해결되었습니다.
- Wi-Fi 혼잡. 붐비는 채널의 라우터는 같은 대역을 쓰는 모든 것의 잡음 수준을 올립니다. 특정 라우터 근처에서만 끊긴다면 강한 신호입니다.
- 물리적 차단. 인체는 대부분 물이고, 물은 2.4GHz를 잘 흡수합니다. 이어버드 반대쪽 주머니에 든 휴대폰은 손에 든 같은 휴대폰보다 정말로 나쁜 링크입니다.
- 기기가 너무 많음. 블루투스가 가득한 사무실이나 전동차 칸은 어떤 단일 링크에도 적대적인 환경입니다.
이 중 어느 것도 설정 화면에서 고칠 수 없습니다. 물리적으로 고쳐야 합니다. 물건을 떼어 놓고, 라우터 채널을 바꾸고, 유선 옵션이 있으면 유선을 쓰세요.
자꾸 끊길 때: 절전
또 하나의 흔한 원인은 한쪽이 잠들기로 결정한 것입니다. 액세서리는 소리가 없는 상태가 이어지면 자기 배터리를 아끼려고 링크를 끊습니다. 예상된 정상 동작이지만 사용자에게는 「또 끊겼다」로 읽힙니다.
휴대폰 쪽에서는 저전력 모드가 백그라운드 전파 활동을 줄이기 때문에, 평소 끊임없이 재연결하던 기기가 저전력 모드 중에는 다르게 동작할 수 있습니다. 끊김이 배터리 잔량이나 저전력 모드 활성화와 맞물린다면 그것이 설명이고, 고장이 아닙니다.
구별되는 특징은 타이밍입니다. 간섭에 의한 끊김은 무작위이고 장소별로 몰리며, 절전에 의한 끊김은 규칙적이고 대기 시간별로 몰립니다. N분 동안 아무 일도 없다가 끊기는 식입니다.
CarPlay: 유선과 무선은 다른 문제
이것은 따로 봐야 합니다. 서로 무관한 이유로 실패하는데, 사람들은 하나를 진단하면서 다른 하나를 시험하곤 합니다.
유선 CarPlay는 케이블을 통한 데이터 연결입니다. 사람들이 자주 걸리는 실패 유형은 이렇습니다. 많은 USB 케이블이 충전 전용입니다. 전력은 보내지만 데이터는 보내지 않습니다. 휴대폰을 잘 충전하는 케이블이 CarPlay는 못 할 수 있고, 그래서 「다른 케이블로 바꿔 보라」가 올바른 첫 조치이며 충전이 되는 케이블은 아무것도 증명하지 못합니다. 케이블 다음으로 흔한 원인은 휴대폰 포트의 먼지나 이물질입니다. 이것은 전원 핀보다 데이터 핀을 먼저 망가뜨립니다.
무선 CarPlay는 블루투스를 찾아내고 넘겨주는 데만 쓰고, 그 뒤 세션은 휴대폰과 차량 사이의 직결 Wi-Fi 링크로 돌아갑니다. 두 가지 결과가 따라옵니다. 첫째, 블루투스 연결이 아무리 좋아도 Wi-Fi를 끄면 무선 CarPlay는 완전히 작동하지 않습니다. 둘째, 무선 CarPlay는 블루투스와 무관한 이유로도 실패할 수 있습니다. 차량 헤드 유닛의 Wi-Fi 슬롯이 꽉 찼거나, 휴대폰이 다른 Wi-Fi 네트워크에 동시에 붙어 있어 넘겨주지 않는 경우입니다.
무선만 실패하고 유선은 되는 경우에 쓸 만한 테스트가 있습니다. 휴대폰에서 차량을 잊고, 차량 설정 메뉴에서 휴대폰을 잊은 뒤, 시동을 켜고 차를 세운 상태에서 다시 연결하세요. 무선 CarPlay 페어링은 링크 두 개를 모두 세워야 하기 때문에 블루투스 페어링보다 까다롭고, 어느 한쪽이 반쯤만 세워진 상태가 바로 「연결되자마자 즉시 끊김」 증상을 만듭니다.